Пропала мощность дискового тормоза

От xscout (микроБайкер) Дата 2008-05-23 21:05 Исправлено 2008-05-23 21:10

> 2 xscout: наборчик для прокачки купил? (или у кого есть наборчик) -> Может пересечемся когда удобно и прокачаем?
>

Всё никак не привезут в Веломаркет, а больше не знаю где искать. Можно попробовать на чейне заказать, от безысходности...

У тебя там тормозуха нигде не протекла? Похоже как будто воздух попал в линию...

От BankovSV (фемтоБайкер) Дата 2008-05-23 21:21 Исправлено 2008-05-23 21:26

Как было дело: после небольшого походца поехал отдавать снарягу, и пока мы там все распаковывали (мы в комнате), двое умных подошли осмотреть велик (в коридоре) -> промелькнула фраза типа "Какой тугой тормоз" -> видимо в этот момент они его хорошенько продавили (что сказать, люди гидравликой никогда не пользовались, и короткоходных таких ручек не видели -> реально ход ручки ~2 см всего; теперь на переднем 3,5 см :( Обратно сел ехать и почувствовал результат этого осмотра :[]

Подтеков не видел. На воздух в линии очень похоже.

А что особенного в этом наборе для прокачки. На картинке он выглядит просто как шприц с трубочкой (и все). Есть инструкция (в ней даже написано, как эти air bubble удалять), но нет отвертки чтобы винт открутить (под звездочку какую-то), и хотелось бы это сделать с более опытным человеком.

От Maksim Bodrov (дециБайкер) Дата 2008-05-24 10:12

Очень похоже, что раздули гидролинию. Симптомы сразу об этом говорили, но я подумал, что 500 км маловато, такое если бывает, то через 1-2 года ежедневного использования.

От Toxa (Руководитель проекта)

Дата 2008-05-24 11:59

думаешь, здоровья хватит создать там больше 60 атмосфер (максимум для гидролиний ORO)?.. Мне видится несколько сомнительным.

Да и симптоматика была бы другой - с единственным провалом ручки, колодки новые, значит в расширителе дофига тормозухи. Опять же, это руками легко проверить.

В принципе, если очень сильно (не руками) зажать тормоз, можно попортить мастер-цилиндр, но тогда была бы течь тормозухи.

От Maksim Bodrov (дециБайкер) Дата 2008-05-24 15:02

> думаешь, здоровья хватит создать там больше 60 атмосфер (максимум для гидролиний ORO)?..

Чем черт не шутит... Вообще, и это сомнительно, но остальное еще менее вероятно. Не должно быть таких глюков у почти новых тормозов. Мой практический опыт, хотя обширный, весь относится к мотоциклам - там это случается через 1-2 года, причем это с резиновыми шлангами, а с металлическими можно сказать что вообще не бывает.

Физика процесса такова - сначала, как обычно, должно быть одно самое слабое место в линии. При повседневных нажатиях на тормоз оно чуть-чуть подраздувается, причем процесс растет, ведь давление там каждый раз увеличивается (по тому же закону, по какому вообще гидравлика усиливает давление), а толщина стенок уменьшается. Это растяжение, происходящее при каждом нажатии, ощущается как тупизна в ручке. Если сильно запустить шланги, в конце концов лопаются они в этом месте.

От Toxa (Руководитель проекта)

Дата 2008-05-24 16:08

на мотсе другое - там лопается внутренний корд в гидролинии с последующим разрывом шланга.
Здесь никакого корда нет, это просто пластиковая трубка в наружней оплетке. Если ее раздуло, то насовсем.

От Maksim Bodrov (дециБайкер) Дата 2008-05-24 17:27

Тоха, как раз речь о том и идет, что раздувается насовсем. С каждым нажатием все шире и шире, пока когда-то не лопнет. Этот процесс раздувания тут же и ощущается в ручке, тогда как, если бы шланг раздулся один раз и дальше остался неизменным, просто туда бы докачалось чуть-чуть тормозухи из резервного бачка, и все работало бы точно как раньше.

Чем ближе к пипецу, тем лавинообразно нарастает процесс (локальное давление больше, а стенка тоньше), и вот как раз ребята своими манипуляциями резко перескочили в стадию "скоро пипец", до чего при нормальной эксплуатации шланг добирался бы несколько лет. Такая версия.

От Toxa (Руководитель проекта)

Дата 2008-05-24 19:49

в общем, с велосипедной гидрой вероятность подобного составляет ничтожную величину, которой можно смело пренебречь. Скорее ручку у тормоза отломаешь. =)

От Toxa (Руководитель проекта)

Дата 2008-05-24 12:00

с воздухом в гидролинии ручка почти всегда проваливается до упора.

От Toxa (Руководитель проекта)

Дата 2008-05-24 11:55

> Может переименовать

название темы должно соответствовать содержимому, у нас форум, а не гостевая книга.

По проблеме - надо пощупать. Комплект для прокачки есть, если хочешь, подкатывайся на Вучетича, погляжу. мобила в контактах.

От BankovSV (фемтоБайкер) Дата 2008-05-26 19:40

Вчера Тоха посмотрел/попробовал тормоза, сказал, что все нормально. Тормоза работают хорошо, а увеличение амплитуды движения ручки тормоза произошло вследствии износа колодок.
Вообщем здесь вопрос закрыт.

Дома, когда добуду набор для прокачки -> прокачаю -> отпишусь о результатах. Если их не будет, то попробую разобрать тормоз и глянуть что там внутри творится.
Передние колодки сравнил с задними -> нифига они не стерлись (естественно), а ход ручки стал больше в два раза одномоментно и на "пустом месте". Вчера, когда возвращался с Марзочи-кап, ручка вообще тупить начала - в исходное состояние возвращалась плавно так в течении 2-3 сек. (может погода и на ручку повлияла :)

От Toxa (Руководитель проекта)

Дата 2008-05-27 00:25

Тебе явно нужны шимановские тормоза XT 2008 года, у которых собственная жизнь отсутствует в принципе.

> возвращалась плавно так в течении 2-3 сек.

если дома все опять номрально стало, значит смазки многовато силиконовой внутри.

От xscout (микроБайкер) Дата 2008-05-27 13:34

> Тебе явно нужны шимановские тормоза XT 2008 года, у которых собственная жизнь отсутствует в принципе.
>

Для любознталеьных - можно немного пояснить? Что имеется ввиду под собственной жизнью, и чего такого сделали в ХТ 2008 года, что это отсутвует?

От Toxa (Руководитель проекта)

Дата 2008-05-27 13:58

собственная жизнь - это автоподвод колодок.
я слегка погорячился на тему "в принципе", но она минимальна, потому как есть регулировка свободного хода колодок. У гидры без такой регулировки ход ручки меняется по мере износа колодок: то меньше, то больше.

От BankovSV (фемтоБайкер) Дата 2008-05-27 21:07

Ну, Тоха, ты спец!!! Когда же я таким буду, может через два месяца байкерства :))))
Возврат ручки пришел в норму.
Тоха, а скажи еще раз, какие колодки ты мне там(на гонке) советовал?

От Toxa (Руководитель проекта)

Дата 2008-05-28 00:16

> Ну, Тоха, ты спец!!! Когда же я таким буду, может через два месяца байкерства :))))

гм.. я не понял..

Тоха, а скажи еще раз, какие колодки ты мне там(на гонке) советовал?
я - никакие, ибо, на тормозах такой мощности, пофигу какие колодки. RacerX советовал CoolStop.

От BankovSV (фемтоБайкер) Дата 2008-05-28 19:26

Антон, сорри за оффтоп. А чего тут непонятного, это простое восхищение обычного новичка (хотя, вроде как, специальность у меня и техническая) человеком, который за секунду определяет неиправность и предлагает метод ее решения. Больше не буду :) И неудавшаяся/глупая шутка на тему, когда же я таким буду.
RacerX, спасибо за совет, попробую воспользоваться.

От Emerald (зептоБайкер) Дата 2008-06-12 07:14

Если еще интересно... Сам столкнулся с подобной проблемой, только на заднем тормозе. Симптомы больного: тормозная ручка "мягкая" и проваливается, тормоза не тормозят. :-) Диагноз: воздух в системе или малое количество тормозной жидкости. Требуется замена тормозной жидкости с прокачкой или только прокачка. Советую первый вариант. В Formula ORO применяется тормозная жидкость DOT4 (взято из инструкции), есть в любом автомагазине по цене 40-50 рублей за 500 мл. Для замены советую снять калипер, снять тормозные колодки (между поршней вставить деревянную плашку толщиной 10мм) и тормозную ручку с руля, чтобы не залить раму. Все операции лучше делать на улице или в гараже. Потребуется набор для прокачки тормозов, если он отсутствует, то смотрим дальше. Взять 2 шприца медицинских по 20-50 мл, лучше 50мл. Кембрик подходящего диаметра, можно взять от системы для переливания крови (7 руб. За набор) в аптеке. И самое главное! Потребуются штуцера для фитинга на калипере и на самой ручке, резьба и сами отверстия и там и там одинаковые. Подходят форсунки от паяльной лампы, они же используются в некоторых отечественных карбюраторах, искать в автомагазинах. Кембрики на штуцера либо усаживаются на клей либо туго натягиваются. Фиксируем ручку на подходящем стержне (сам стержень в тиски), чтобы отверстие для прокачки было сверху. В нижний шприц набираем 15мл тормозной жидкости в верхний 5-10 мл. Вкручиваем штуцера со шприцами в ручку и в фитинг калипера (не потерять колечко-прокладку). Тормозную ручку фиксируем в нажатом состоянии. Нижним шприцом на калипере снизу вверх закачиваем т.жидкость. Гоняем т. жидкость пока не перестанут появляться пузырьки воздуха. Верхний шприц выполняет роль расширительного бачка. Затем делаем несколько интенсивных нажатий тормозной ручкой, чтобы убедиться в отсутствии воздуха. Быстро снимаем нижний шприц и закручиваем заглушку на фитинге калипера, жидкость в верхнем шприце не даст попасть воздуху в систему. Затем снимаем верхний шприц. Ставим заглушку. Ручка должна ходить с усилием, зажимая деревянную проставку. Проставка необходима, чтобы сохранить необходимый зазор между колодками и диском. Ставим все на место. Должно работать.

От mk (Модератор)

Дата 2008-06-16 09:01

на сайте производителя есть мануал. про все тормоза от формулы сразу. эта ссылка на англоязычный документ. есть такие же на французском, итальянском, немецком и т.д.

Нашли что-то интересное или полезное? Поделитесь! =)